09.3. Контроллеры СКУД. Z-5R: почти игрушка со взрослыми возможностями

Дschema Z5обрый день всем. Сегодня разговор о контроллерах СКУД — устройствах, управляющих исполнительными механизмами систем контроля доступа — всяческими электронными замками, турникетами, шлагбаумами и т.д.

Начнем, как обычно, с самого простого. Знакомьтесь: маленькая игрушка со взрослыми возможностями — автономный контроллер управления дверью Z-5R фирмы Iron Logic.  Размеры действительно игрушечные — флэшину рядом специально положил для сравнения. Ввиду простоты использования и дешевизны контроллер очень популярен.

У данной конкретной модификации нет никаких интерфейсов. Это локальный контроллер. Продаётся в этой симпатичной белой коробочке или без — по желанию. Стоит, в зависимости от продавца, рублей до 650-700, невзирая на всяческие кризисы. Раньше вообще рублей 450 стоил. Короче, мечта для всяких домашних самоделкиных. Мы рассмотрим его поподробнее — он идеально подходит для всяческих открывателей калиток и может неплохо дополнить домофон. Итак — вот он немного поближе.

IMG_20160524_093921 - копия

Как обычно, телефон мой вбрыкнул и как-то неубедительно навёл резкость. Ладно, будем пользоваться рисунками, а фото при случае сменю.

Вообще, про этот контроллер написано очень много — вещь ходовая. Я взялся излагать свои умные мысли только потому, что в большинстве случаев не указывается одна из его особенностей — очень важная кстати. Такое ощущение, что все эти материалы писали теоретики, не имевшие практического опыта работы с устройством.

Но давайте по порядку. В верхней части платы контроллера Z-5R видна пьезоэлектрическая пищалка. По умолчанию её дырочка заклеена бумажкой и звук негромкий, при желании наклейка отлепляется и писк становится довольно громким. Характерные попискивания упрощают программирование контроллера и оповещают о срабатывании замка в рабочем режиме. Внизу платы размещён 8-контактный разъём с перемычкой («джампером»), задающим режимы работы контроллера. Я не буду расписывать положения джампера — это исчерпывающе и понятно изложено в прилагаемой документации. Ученик средней школы разберётся. Вот схема подключения к прибору внешних устройств:

schemZ5

Из картинки видно, что питается устройство напряжением 12В постоянного тока от внешнего источника питания. Низкое потребление и, видимо, большой запас по напряжению питания позволяют кормить от этого же источника электромагнитный замок, подключаемый к +12В и выходу «ЗАМОК». При желании можно подключить выносную сирену с питанием от 12В и так же внешний светодиод, размещенный рядом со считывателем.

Датчик двери, обычная СМК-шка, подключается к контактам «ЗЕМЛЯ» и «ДВЕРЬ». Он сообщает контроллеру о состоянии двери (ОТКР-ЗАКР).

Ну и главные органы управления — кнопка «ВЫХОД», открывающая замок изнутри помещения и считыватель «таблеток» i-button, управляющий открытием замка снаружи. При желании можно кнопку «ВЫХОД» не ставить, а внутри так же разместить считыватель, включив его параллельно с уличным. Теперь и выйти просто так нельзя будет. Вариантов много — можно поставить вместо кнопки «Выход» радиоудлинитель, имитирующий кнопку, и теперь контроллер будет управляться дистанционно. Вместо считывателя i-button можно поставить бесконтактный считыватель с интерфейсом i-button и пользоваться бесконтактными проксимити-картами. Ну, это всё изыски, варианты для пытливого ума и шаловливых ручек технарей, которые в разы дороже самого контроллера. На схеме нарисован самый ходовой и недорогой вариант: кризис на дворе, господа 🙂

Теперь, манипулируя джампером, мы можем сделать себе несколько т.н. мастер-ключей, которые сами не открывают, но позволяют создавать рабочие ключи управления режимами запирания-отпирания. Ну как-то так вот в основном.

Теперь о нюансах.

Посмотрите, в цепь питания замка я затолкал диод в обратном включении. Это обязательно. Дело в том, что замок — это индуктивность, накапливающая энергию и создающая мощнейшие выбросы обратной полярности при разрыве цепи (вспомните автомобильную бобину с тромблёром). Такие выбросы ни разу не полезны даже для контактов реле (я писал об этом в статье про домофоны). А в данном контроллере ключ полупроводниковый, он какое-то время терпит эти издевательства, потом дохнет. Наличие диода позволяет закорачивать выбросы обратной полярности, диод должен быть относительно мощным: что-нибудь типа Д226. Только правильно включите, как на схеме, а то или диод или источник спалите. Первое хуже: будете считать, что диод работает, а он — увы. Тогда контроллер сожжёте.

Реально очень часто клиенты жалуются, что контроллер работает не более месяца, потом «пищать пищит, а дверь не закрыват». Это как раз из-за отсутствия диода — ключ гикнулся, контроллер менять надо. Прекрасный повод проявить себя всезнающим кулибиным. Дерзайте 🙂

Ну теперь о совмещении с домофоном. С индивидуальным разумеется. Гости, приходящие к вам, будут звонить в домофон и дожидаться, пока им откроют. Хозяева же будут прикладывать таблеточку и открывать калитку или дверь с помощью контроллера. Я на схеме нарисовал два варианта — для нормальнозамкнутых и нормальноразомкнутых контактов реле вызывной панели. НЗК разорвут цепь  питания замка. А, если контакты НРК, то при срабатывании они будут имитировать кнопку «ВЫХОД», к которой их надо подключить параллельно.

В общем, ничего сложного. Работает безотказно годами, есть просит немного, удобства обеспечивает существенные. Пройдитесь по коттеджным посёлкам — там каждый второй дом со считывателем таблеточек i-button на калитке, а ещё через один — панельки вызывные висят в комплекте.

Короче, что неясно, спрашивайте, я на связи. Пишите в комментариях.

До связи.